Изследване на Ереван — от модерна архитектура до древни ръкописи

В кафене на име Merhatsy на масата дойдоха чинии с охлаждаща ливанска храна: купа с табуле, кошница с набъбнал самун лаваш и паница с копринен хумус, затрупан с заатар, червен пипер и зехтин — тъкмо типа храна, която желаете да ядете през лятото.

Етнически арменци от Ливан и Сирия, бягащи от финансов колапс и война, отвориха доста заведения за хранене в Ереван, само че това кафенето е изключително добре ситуирано, в очите на най-голямата арменска черква в света. Осветена през 2001 година, катедралата Григорий Просветител е издигната, с цел да означи 1700-годишнината на християнството като държавна вяра — което звучи впечатляващо антично, само че преди шест години арменците означиха 2800-ия рожден ден на Ереван, което го прави почти толкоз остарял, колкото Рим.

Горещите летни дни, в които зреят кайсии, не са най-хубавото време за посещаване на столицата на Армения, само че бях благополучен да бъда там, черпейки хумус и пиейки леденостудения Джермук, известната минерална вода в страната.

Бях притеглен в града от впечатляващо украсени арменски църкви, които бях посещавал другаде, в Истанбул, Лондон и Лвов. Целта ми беше да се разходя по улиците, да отлепя пластовете на града и, уповавам се, да печеля основа за схващане. Не като фланьоз (прекалено безцелно), а като пешеходец, въоръжен с справочник, по-специално Ереван: Архитектурен указател (2018) от Тигран Арутюнян, който е рекламиран от основания в Берлин издател DOM като справочник улица по улица.

Пътеводителите може да са изпаднали в недружелюбност, само че този предлага специализация: есета от локални архитектурни теоретици, модерни и исторически карти, фотоси и въздушни фотоси, всички предопределени да оказват помощ на пътуващия с количка или кресло да се задълбочи в Градската тъкан на Ереван. Нови томове от поредицата, предстоящи с неспокойствие от почитателите, се издават постоянно, като тази година продукцията включва Кайро и Сараево. Преди бях употребявал подобен, с цел да опозная Астана, столицата на Казахстан.

Готов да се изпотя, пресякох пътя към катедралата насреща, извивайки врат, с цел да видя нейната грандиозна правоъгълна камбанария и кръста, който бележи самия връх, на 54 метра над земята.

Наречен на светеца настойник, който обърнал Армения в християнството, Григорий Просветителят е колосален, с два параклиса и съществена черква с голям транспортен съд. И въпреки всичко вътре се усещаше някак незадоволително, голямо пространство със необичайно неприветлив въздух. Нямаше аромат на епохи, нямаше килими, изтъркани от обувките на безчет събрания. Впечатляващ по мащаб, може би просто е прекомерно нов. Светите места би трябвало да се носят, с цел да се съберат духовни полезности посредством струпване на молебствия, очаквания и житейски събития в продължение на десетилетия.

Вътре в Шахматната къща има големи гоблени, изобразяващи ангели, летящи над епископи и крале, пауни, разперили перата си до свещеници и жребци

Книгата, която показва църквата в един от многото си пешеходни направления, предложи ключ към студа: „ в средновековието естественият камък е лежал в основата на цялата структурна система за църква; тук той играе декоративна роля като обшивка на стоманобетонната рамка. “

Запазвайки катедралата отляво, минах в Circular Park, около статуята на Тарас Шевченко, националния стихотворец на Украйна, открита през 2018 година означават 100 години дипломатически връзки сред двете страни и поклон към десетките хиляди етнически арменци, живеещи в Украйна. Групи мъже се събраха под дърветата, пиеха чай и бутаха шахматни фигури напред-назад. Армения е земя на шаха, произвеждаща несъразмерен брой гросмайстори за дребния си размер и тази панорама послужи като дегустация за идната ми спирка.

Извън модернистичната Шахматна къща, приключена през 1970 година и кръстена на Тигран Петросян, който завоюва международното състезание през 1963 година и отбрани купата си три години по-късно, срещнах моята другарка Люба Балян. Тя изясни, че дружно с доста от най-хубавите здания в града, Шахматната къща е издигната с туф, уплътнени отлагания от вулканичен детрит. Екстериорът, задоволително впечатляващ, с цел да го изобрази на банкнота, има привличащи вниманието барелефи на шахматни фигури, само че това е нищо спрямо интериора му.

Вътре първо минахме около притихнали маси с деца, играещи шах ( който е в образователната стратегия на началното учебно заведение от 2011 г.), по-късно, отваряйки тежка дървена врата, влязохме в главната турнирна зала. Без играчи, той беше многолюден с големи гоблени, изобразяващи ангели, летящи над епископи и крале, пауни, разперили перата си до свещеници и накичени жребци. Под рамкираните текстилни произведения върху арменски килими стоят дървени маси с издълбани шахматни дъски. Портрет на Петросян бди над пространството от задната стена с дървена ламперия. Хипнотизираща и непредвидена, това беше просто една от най-фантастичните стаи, които съм виждал.

Преди да си тръгнем, Люба ме срещна с режисьора Грачик Тавадян. Тържествен и спокоен говорейки, той седеше в кабинета си, обрамчен от лавици с титли и огромно арменско знаме. Плахо го помолих за съвет.

„ Това е физически спорт “, сподели той, „ тъй че не сядайте за цялостна игра. Раздвижете се. И запомнете моделите. “

Шахът сътвори ясна връзка със идната спирка от моята разходка: звездната забележителност на Ереван, Матенадаран, музей и вместилище на антични арменски ръкописи, в това число документи от 12-ти век, които загатват игра.

Но имаше и други неща, които първо трябваше да се видят. Продължавайки по околовръстното, наръчникът ме насочи към метростанция Yeritasardakan. Завършена през 1981 година, тя не би била забележителна, в случай че не беше едно нещо: гигантска наклонена цилиндрична тръба, стърчаща от подземната станция. Бруталистичен и футуристично изглеждащ, задачата на бетонния улей със стъклена фасада е да насочи светлината към мрака изпод.

Убит от жегата, аз се понесох към пръскан пулпулак, шадраван за пиянство, и се наведох да преглътне хладката вода. Някои от пулпулаците на Ереван са художествено издълбани от камък, а някои служат като монументи на мъртвите, малко като скамейка с плоча и аспект. Безплатно, потребно и налично за всеки.

Вървях по бул. Мащоц, кръстен на Месроп Мащоц, основател на арменската писменост през пети век, до момента в който стигнах до суровия Матенадаран. Симетричен и изравен уединен, той изглеждаше като храм или цитадела.

Вътре в сивата базалтова постройка, издигната на стадии сред 1945 и 1959 година, има евангелия, държани в подвързия от слонова кост на хиляда години. Има арменски библии, отпечатани в Амстердам през 1666 година, стъклени шкафове със средновековни еликсири и осветени масла - и Омилиите на Муш, голям ръкопис от 13-ти век, тежащ 28 кг и изработен от стотици телешки кожи. Той беше разграничен на две от две дами, които го бяха избавили от манастир в Муш (сега Муш, в днешна Турция), до момента в който бягаха от геноцида през 1915 година

Има бърборенето на тротоарните кафенета, гласът на Шарл Азнавур, разливащ се от високоговорителите, миризмата на печено месо, фонтани и зреещи плодове улични ъгли

Непреодолимите условия в Армения са гравирани в споделеното схващане на страната и в груповата памет на диаспората също: земетресението от декември 1988 година, което унищожи здания и умъртви десетки хиляди на северозапад; компликациите на постсъветската самостоятелност през 1991 година, когато пианата бяха изгаряни като дърва за огрев, с цел да поддържат домовете топли; и най-скоро загубата на Нагорни Карабах, анклав с болшинство от етнически арменци, над който Азербайджан си върна контрола предходната година.

Но в Ереван постоянно могат да се намерят вяра и комизъм, дружно с възприятие за театър. Чува се непрекъснатото бръщолевене на кафенета по тротоара и звукът на медения глас на Шарл Азнавур, който се разлива от високоговорителите, мъже, които се смеят до стомах и се издига пушек от пури, и изкусителната миризма на печено на барбекю месо, известно като хороваци, танцуващи фонтани и плодове, зреещи на щандове на ъгъла на улицата.

Продължих към Каскадния комплекс, гигантско терасовидно стълбище, построено от травертинов варовик, включващо градини, статуи и галерии. Пред него има монумент на Александър Таманян (1878-1936) — бивш основен проектант на града — великански гранитни ръце, разперени, гледащи надолу към неговия характерен радиален пръстеновиден общоприет проект.

Донесен в Ереван през 1923 година, с цел да развие града, откакто е разгласен за столица на Първата република Армения през 1918 година, неговите архитектурни планове, в това число грандиозната опера, трябваше да символизират възраждането на Армения след геноцида.

Присъщо на това беше желанието постройките да бъдат насочени към планината Арарат, чийто връх е на 35 благи от центъра на града, само че в този момент се намира оттатък границата в източна Турция. Въпреки това, той продължава да бъде мощен народен знак: бебетата, селата, реките, пътищата, цигарите, брендито са кръстени на Арарат (както и към този момент несъществуваща самолетна компания и вестник на арменски език в Ливан). Днес върхът се вижда най-добре при ясно време от високо, защото развиването е блокирало гледката на доста места.

Време е да спрем. In Vino е един от тези привлекателни магазини за бутилки с прикован бар и места за сядане, което го прави прекомерно елементарно да се задържи. Арменското вино (все още) не се радва на славата на Грузия, само че алените от Араратската котловина, като тези от Тушпа, са комплицирани и по-сложни. Точно против бара е къщата музей на художника Мартирос Сарян, с удивителна мозайка на планината Арарат на фасадата. Двама архитектурни величия са взели участие в ранните планове, Таманян и неговият правоприемник като основен проектант на Ереван, Марк Григорян, който също е работил по Матенадаран.

Сарян, който умря през 1972 година на 92-годишна възраст, постоянно забавляваше други художници и писатели в къщата: Сергей Параджанов, великият режисьор на Кавказ, Джон Ъпдайк, Бенджамин Бритън и вълнуващия неконсервативен композитор Арам Хачатурян, най-известен с балетите си Спартак и Гаяне (чийто личен дом-музей наоколо е рамкиран от пет големи бели каменни арки, наподобяващи камертони).

Прекарах предходната заран в в този момент блажено климатизираната къща на Сарян, лъкатушейки през личната Армения на художниците, снимана в масло и гваш — пасторални села, дворове, църкви, картини на планината Арарат. „ Египетските маски “, нарисувани през 1915 година, тази ужасна година за арменците, бяха най-запомнящи се от всички. В очите на една маска се появява смут, на друга - неразбиране, само че върху лицето на златната маска има издръжливост и улегналост. Разпръснати плодове лежат на всички места към платното, представлявайки може би арменската диаспора.

Сарян един път разказа работата си и нейната упоритост като „ очевидно оцеляване на нашата дребна страна след нейния драматичен епос, пропит с кръв ... Искам да покажа на света, че тази дребна планинска страна съществува. ” Думите също толкоз уместни през днешния ден.

За повече по отношение на визитата на града вижте

Последната книга на Каролайн Идън е Cold Kitchen: A Year of Culinary Journeys (Bloomsbury)

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте FT Weekend в X и Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате